Mustavalkofilmikehitteissä on eroja sekä lopputuloksen että hinnan suhteen. Olen toistaiseksi käyttänyt Agfa Rodinal- ja Kodak D-76-kehitteitä. Kunhan nämä tai ainakin D-76 on käytetty loppuun, haluaisin kokeilla uutta kehitettä. Kehitetiivisteen pitäisi olla mieluiten liuosta, koska D-76 osoitti, että jauheet ovat hankalia. Vaihtoehtoja on monia, mutta olen ottanut tähän hintavertailuun kolme kehitettä jo käyttämieni lisäksi.

Ensimmäisessä sarakkeessa on kehitteen nimi ja tiivistepullon koko. Toisessa sarakkeessa on tiivisteen hinta. Kolmannessa sarakkeessa on yleisimmin käytetty laimennos. Neljännessä sarakkeessa on yhdellä 0,5 litran käyttöliuossatsilla kehitettävien filmien maksimimäärä. Viidennessä sarakkeessa on kehitteen säilyvyys. Kuudennessa sarakkeessa on käyttöliuoksen litrahinta (uudelleenkäyttöisyyttä ei ole otettu huomioon) ja seitsemännessä sarakkeessa on filmikohtainen hinta, kun uudelleen käyttö otetaan huomioon.

Sekä T-Max Developeria että DD-X:ää voi käyttää uudelleen, mutta laskin näille myös kertakäyttöhinnat. DD-X on käytännössä kertakäyttöistä joka tapauksessa, koska sen käyttöliuos säilyy vain vuorokauden käyttökelpoisena.

D-76 toimitetaan jauheena, joka sekoitetaan lämpimään veteen niin, että lopputuloksena on 3,8 litraa stock-kehitettä. Lopullinen käyttöliuos saadaan, kun stock-liuosta laimennetaan joko 1+1 tai 1+3.

Tiivisteiden hinnat otin Ag Photographic-nettikaupasta (tänään). Heidän hintansa ovat Euroopan kilpailukykyisimmästä päästä. Tämän vertailun ja googlettamisen perusteella Kodak HC-110 saattaa olla seuraava kehitteeni. Sillä saa varsinkin Kodakin filmeistä erittäin hyvän näköisiä.

Filmireseptiarkisto löytyy tästä lähin valokuvausblogistani.

Omat kotipimiötouhut ovat toistaiseksi olleet melkolailla kokeiluasteella. Kehitysajat olen ottanut Massive Dev Chartista, joka on kattava tietokanta ja mukiinmenevä lähtökohta. Kokemuksella löytää kuitenkin itselle sopivat filmi- ja kehiteyhdistelmät. Minä en ole vielä löytänyt ja se johtuu osittain siitä, että olen kuvannut ja kehittänyt paljon eri filmejä. Kuvattujen ja kehitettyjen joukko koostuu toistaiseksi filmeistä Kodak Tri-X 400, Kodak T-Max 400, Kodak T-Max 100, Ilford HP5+, Ilford FP4+, Rollei Retro 100, Fomapan 400 ja Fuji Neopan 400. Näiden lisäksi jääkaapista löytyy vielä kuvaamatta ainakin Fomapan 100- ja Fuji Neopan Acros 100-filmiä. Kehitteenä olen käyttänyt Agfa Rodinalia ja Kodak D-76:sta.

Tarkoitus on löytää muutama lempifilmi ja tähän vaikuttaa tietenkin myös kehite ja kehitysprosessi. Jatkossa tarkoitus ei ole pitää 10 eri filmiä varastossa, vaan suurinpiirtein neljää erilaista.

Aion koota alle sekä itse kokeillut että Flickristä ja muilta sivustoilta löytämäni kehitysreseptit. Tähän tarkoitukseen on myös kokonaisia sivustoja, joista esimerkiksi FilmDev on integroitavissa myös Flickriin, mutta oma lista on aina oma lista.

Filmi | kehite + laimennos | aika | lämpötila | kommentit

Kodak Tri-X 400 | Rodinal 1+50 | 13 min | 20C | itse käytetty, rakeista, pitää löytää parempi Tri-X-resepti

Kodak T-Max 400 @ 800 | Rodinal 1+100 | 1 h ständi | 20C | itse käytetty, rakeista, en taida kokeilla uudestaan

Kodak T-Max 400 | Kodak D-76 1:1 | 12,5 min | 20C | itse käytetty, hyvä rae, hieman lattea kontrasti

Kodak T-Max 100 | Kodak D-76 1:1 | 10 min | 22C | itse käytetty, pitää vielä testata uudestaan

Ilford HP5+ 400 | Rodinal 1+50 | 11 min | 20C | itse käytetty, mukava lopputulos

Ilford FP4+ 125 @ 400| Rodinal 1+50 | 30 min | 20C | itse käytetty, mukava lopputulos kevyellä agitoinnilla

Fuji Neopan 400 | Rodinal 1+50 | 11 min | 20C | itse käytetty, mukava lopputulos, kiva kontrasti

Fuji Neopan 400 | Rodinal 1+100 | 1 h ständi | 20C | itse käytetty, rakeista ainakin kinokoossa, en taida kokeilla uudestaan

Rollei Retro 100 | Kodak D-76 1:1 | 13,5 min | 20C | itse käytetty, mukava lopputulos

Fomapan 400 | Kodak D-76 1:1 | 9,75 min | 22C | itse käytetty, Fomapan ei tykännyt D-76-kehitteestä, negatiiviin tuli pahoja “naarmuja”

Fomapan 400 | Rodinal 1+50 | 10 min | 21C | itse käytetty, parempi kuin D-76:lla, hyvä kontrasti

Kokeiltavaksi:

Kodak Tri-X 400 @ 1600 | Rodinal 1+100 | 1 h ständi | 20C | kaksi kääntöä 10 minuutin välein (rmho)

Kodak Tri-X 400 | Rodinal 1+100 | 1 h ständi | 20C | (rmho)

Fomapan 100 | Rodinal 1+50 | 8 min (Ted Kozak) / 7 minutes (Juha Helosuo) | 20C | -

Rollei Retro 100 | Kodak D-75 stock | 6,5 min | 24C | (mblomqvist)

Rollei Pan 25 | Rodinal 1+50 | 11 min | 20C | (ikusan)

Fuji Neopan 400 @ 1600 | Ilford DD-X 1+4 | 13 minutes | 21C | (Greg Nissen)

Fuji Neopan Acros 100 | Rodinal 1:90 | 17 minutes | 20C  | (Greg Nissen)

Käytössäni oli vain Agfa Rodinal -kehitettä, joka ei oletusarvoisesti ole se paras prässäyskehite, joten joudun tekemään jonkin verran työtä, että löysin sopivat neuvot filmin kehittämiseksi. Löysin Flickristä muutaman käyttäjän, jotka olivat prässänneet FP4+ -filmiä jopa kolmella aukolla käyttäen Rodinalia. Esimerkiksi micromoogman oli prässännyt samaista filmiä ISO800:aan asti käyttäen 24-asteista 1+50 Rodinalia, kehitysaika oli ollut 30 minuuttia.

Tuon esimerkin ja  ”50% lisää kehitysaikaa per aukko” -sovelluksen perusteella päädyin kehittämään väärin valottamaani FP4+ 125 -filmin 20-asteisessa 1+50 Rodinalissa 30 minuutin ajan. Arvioin, että 4 astetta haaleampi kehite* kompensoi yhden aukon erotusta micromoogmanin filmiin nähden. Lisäksi Massive Dev Chartista löytyi FP4+ -filmille Rodinal-kehitysaika ISO200-prässäykselle: 1+50 seos ja 20 minuuttia (50% lisäys ylimääräisestä aukosta).

Alla kolme ruutua kyseiseltä alivalotetulta filmiltä. Mielestäni lopputulos on erittäin hyvä. Agitoin kehitystankkia hitaasti ja vain kerran 30-45 sekunnin välein, koska tietääkseni rajut agitoinnit lisäävät rakeen määrää. Onnistunut kokeilu saa minut melkein kokeilemaan alivalotusta vielä toisella FP4+ -rullalla.

*) Mitä lämpimämpi kehite, sitä lyhyemmät kehitysajat tarvitaan. Yleisesti mustavalkofilmeille ei suositella alle 5 minuutin kehitysaikoja.

Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 80mm f/2.8 ja Ilford HP5+ 400

Koska en ole mitenkään ihastunut Ilfordin mustavalkofilmeihin, mutta sellaisia muutamia rullia jääkaapin vihanneslokerosta löytyy, käytin viimeisen HP5+ 400 -rullafilmin Mamiya M645 1000s -kameran testirullaksi. Objektiivina oli M645:n kittiobjektiivi eli Mamiya Sekor C 80mm f/2.8.

Kehitin filmin 1+50-suhteessa laimennetulla Agfa Rodinalilla. Kehityslämpötila oli 20 astetta ja kehitysaika 11 minuuttia. Koska halusin pitää rakeen mahdollisimman laimeana (en pidä HP5+:n rakeesta), agitoin kehitystankkia 30-45 sekunnin välein yhdesti erittäin rauhallisesti.

Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 80mm f/2.8 ja Ilford HP5+ 400

Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 80mm f/2.8 ja Ilford HP5+ 400

An extension tube shortens the minimum focusing distance of the lens, allowing a larger magnification. With 0.4m extension tube I was able to focus up to 8-10cm from the object. Normally the closest focusing distance with Flektogon is 0.5m so the extension tube shortened that by 40cm. Extension tube also causes shallower depth of field. The down-side is that you’ll need more light than when shooting without. I measured the light with Sverdlovsk-4 exposure meter but it does not know you are using an extension tube. It was difficult to approximate the needed increase in exposure time.

Kodak Tri-X 400 black and white film (120)

Kodak Tri-X 400 black and white film (120)

Kodak Tri-X 400 black and white film (120)

The camera has a Meyer-Optik Trioplan 1:3.5 / 75 V lens and a Prontor-S shutter. The aperture goes from f/3.5 to f/22 and shutter speeds are from 1/250 seconds to 1 second and bulb. It also has a working self-timer (the red switch on the left side of the lens). The camera uses 120 roll film and originally it has been possible to take both 6×6 and 4.5×6 shots but during the 60+ years the 4.5×6 mask has been lost. I’ve read that it might be impossible to find a suitable mask so I’m going to take 6×6 photos with it. It will also be possible to shoot on 35mm film with it but that requires some DIY action.

The camera does not meter light so it’s good to have some kind of exposure meter available (proper exposure meter or digital camera). It does not have a rangefinder either so the distance to the object has to be guessed. The focusing ring has options from 1.6 meters to 12 meters and infinity.

On Sunday I shot a test roll with my new beauty and found out that the camera really works. Here are two photos taken with Welta Weltax on Kodak Tri-X 400 roll film.

While digital photography gets more and more popular and ordinary, analog photography refuses to die. It’s sticking around although most of the local photography labs and services have given up on film development. Luckily there are still a few places to get your films developed, and many of the smaller local photo labs use the remaining film developing labs as subcontractors.

Of course one option is to develop films at home. If you develop your films by yourself you are able to control the results more powerfully – you can play around with dilutions, temperatures and developing times (and styles) which all affect on contrast, bokeh and grain, among other things. After practice the developing process is quite easy and with black and white film it’s very affordable. The chemicals you need for developing one black and white film at home will cost you less than 50 cents.

There are many comprehensive tutorials (and even books) about film development available but here’s one more for black and white film with basic steps and information. I’m quite new to this so feel free to comment and ask questions.

You will need:

• A film developer, for example Agfa Rodinal or Ilford LC 29
• A film fixer, for example Agfa Agefix (Fix-Ag) or Ilford Rapid Fixer
• Water for stopping and washing
• A digital thermometer
• A film tank and reel (make sure you’ll get one that suits for your film format, usually the same tank/reel set suits for 35mm film and 120 rollfilm)
• A jug or two with deciliter scale (1-1.5 liters is good)
• A smaller graduated beaker
• A room that can be made totally dark, for example a bathroom or storage room without windows

You might also consider getting:

• A wetting agent, for example Ilford Ilfotol
• A stopwatch or an smartphone application to track the time. I’m using Time Machine with my Symbian 60 phone.

Tips and good to know:

• Practice with test roll how to put the film on the reel and into the tank. Once you know how to do it in day light and eyes closed (or in dark room), do it with the real film (in the dark room).
• Always check the temperatures, dilutions and other information from the bottle label or from manufacturer’s web site.
• Writing a timeline down beforehand makes it easier to keep up with the durations.
• Keep the same temperature through the process.
• The developing time depends on the film, the developer and the temperature. Check the developing time from The Massive Dev Chart, you can search either the film or developer to get the correct developing times. If you want to use a temperature which is not mention in the dev chart, you can use Ilford’s table (download PDF) to convert the developing times. For example, if the dev chart instructs to use developing time of 10 minutes in 20°C, but you want to use 24°C water, the Ilford table helps you to convert the developing time to 7 minutes for 24°C water.
• Some film developers can be used more than once but not all. Same with fixers.
• After fixing the film, the film should be washed for 15-20 minutes. It is recommended to wash the film under running water. But instead I have filled the tank, shaked it for 20-30 seconds and swapped the water to fresh (and continued this for 15-20 minutes). Update: The Ilford Washing Method goes: fill the tank, agitate five times; refill the tank, agitate 10 times; refill the tank, agitate 20 times.

The basic developing process:

1. Put the film on a film reel and into the tank in total darkness. I’m using our storage room in the basement for this.
2. Pour the diluted film developer (20-24°C) into the tank.
3. Agitate (turn upside down and back) the tank for the first 30 seconds and then for 5 seconds every 30 seconds.
4. Pour the film developer out of the tank.
5. Wash the film for 1-2 minutes (water into the tank, shake and water out x 3-4 times).
6. Pour the film fixer into the tank.
7. Agitate the tank for the first 30 seconds and then for 5 seconds every 30 seconds.
8. Wash the film for 15-20 minutes.
9. If you want, you can use a wetting agent after the final wash. Let the film soak in the diluted wetting agent for 1-2 minutes and then hang the film without washing it with water.
10. Hang the film to dry. Use something as a weight so that the film dries straight.

You can pour the chemicals down the drain with lots of water.

Here’s the photo number 17 of 365:

Taken with Nikon EM and M42 mount Porst 135mm f/2.8 on Kodak TMAX 400 black and white film